Das Dartmoor ist eine Hügellandschaft von 650 qkm und großteils als Naturschutzgebiet deklariert. Schafe und Kühe laufen frei herum, weshalb man auf den engen Straßen nicht nur auf entgegenkommende Autos achten muß, unvermittelt können die Tiere nach einer Kurve widerkäuend auf gleicher Augenhöhe vor einem stehen.

Die Landschaft ist zum Teil recht karg, oft diesig und ungemütlich, aber dennoch beeindruckend.

Man findet hier Zeugnisse prähistorischer Zivilisation wie z.B. diese einfache Brücke im Vordergrund in dem 3-Häuser-Dorf mit dem sinnigen Namen „Two Bridges“.

Berühmt geworden ist das Dartmoor durch den weltweit meistgelesenen Roman „Der Hund der Baskervilles“ des Sherlock-Holmes-Erfinders Conan Doyle, den er in Princtown schrieb, dem Ort, in dem sich auch das berüchtigte Dartmoor-Gefängnis befindet. Durch diese Tür sollte man nicht gehen müssen.

Falls man doch das zweifelhafte Vergnügen hat: Hier kann man sich schon mal ein Zimmer aussuchen.

So sieht’s von Innen aus (es folgen zwei abfotografierte Fotos, ich selbst war nicht drin):

Auch für Freizeitvergnügungen ist gesorgt.

Und manchmal entkommt doch einer —- hm … der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. 5 Pfund Belohnung (ca. 6 – 7 Euro), das kann kein gefährlicher Verbrecher sein, den zu verraten lohnt sich nicht.

Aber vielleicht kann er schon mal üben und sich so ein Messer aus Streichhölzern bauen (die Nadel unten in der Vitrine sollte dazu benutzt werden, den Wärtern, die durch das Guckloch schauten, ins Auge zu stechen – steht jedenfalls auf dem Zettel, der dabei liegt. Hoffentlich kein Werkzeug von Dietmar).

Ich gehe gern auf Friedehöfe, sie sind Orte der Stille außerdem ist es interessant zu sehen, wie sie sich unterscheiden. Gleich hinter dem Eingang befinden sich Kindergräber, ich weiß nicht, ob die später noch umgebettet werden oder ob hier vor kurzem etwas Schlimmes passiert ist, jedenfalls sind es recht viele.

Die Beigabe von Lieblingsspielzeug erinnert an altägyptische Begräbnisriten …

und steht in reizvollem Kontrast zum Umgang mit den Gräbern der Erwachsenen – schiefe Grabsteine sind eher die Regel, und pflegeintensive Beete gibt es gar nicht. Sehr sympathisch, hier möchte ich auch begraben werden.

An einigen Stellen sieht es fast so aus, als befände man sich noch auf dem unordentlichen Hof des Steinmetz.

Noch hundert Jahre, und man wird sehen, ob die Flügel ihn halten.

Ungewollter Pflanzenschmuck, aber schön.

Nähmaschinen-Singer ist hier gelandet, nebst einem Teil seiner Familie (mindest 24 Kinder von fünf verschiedenen Frauen – und das sind nur die, von denen man weiß. Eine seiner Frauen soll übrigens das Modell für die Freiheitsstatue gewesen sein, heißt es bei Wikipedia).

Diese beiden Grazien stehen nicht bei Mr. Singer, hätten aber gleichwohl gut zu ihm gepaßt.

In Brixham, dem kleinsten der drei Orte an der Torbay, waren wir zweimal: Beim ersten Mal hat es wie aus Eimern geschüttet:

Beim zweiten Mal war der Himmel blau, die Sonne schien angenehm warm.

Die Statue stellt William III. dar, König von England Ende des 17. Jahrhunderts, der hier von Holland kommend landete und die Worte sagte: „Die Freiheiten Englands und die protestantische Religion werde ich beibehalten.“ Unter seiner Regentschaft wurden die „Bill of Rights“, das grundlegende Dokument der parlamentarischen Idee, durchgesetzt. Mir gefallen seine letzten Worte besser: „Kann das lange dauern?“ fragte er seinen Leibarzt, bevor er verstarb.
Gleich nebenan befindet sich ein Nachbau der „Golden Hind“.

Das war das Schiff von Francis Drake, dem Piraten der Königin Elizabeth I., mit dem er von 1577 – 1580 durch die Karibik schipperte und Beute machte. Auf dem Schiff lebten 70 Leute, das kann nicht angenehm gewesen sein, dafür waren die erbeuteten Schätze umfangreich: Die Hälfte des königlichen Anteils reichte aus für die Mobilisierung der englischen Flotte für den erfolgreichen Kampf gegen die übermächtige spanische Armada, eine Seeschlacht übrigens, an der Drake auch maßgeblich beteiligt war.

Es ist schon bemerkenswert: Ein uriges Örtchen mit dem Charme alter Fischerdörfer wird so heiß geliebt von den Touristen, daß es sich komplett verändert – kein Haus, in dem unten kein Laden ist, der irgendeinen billigen Scheiß anbietet. Es gibt genug Orte, die das nicht überstehen – Brixham schon:

Viel Küstenabschnitte der britischen Insel sind hervorragend als Wanderwege ausgebaut, allerdings sollte man gut zu Fuß sein: Es geht die Felsenküste auf und ab, das ist manchmal recht anstrengend, dafür erhält man einmalig schöne Aussichten. Los geht’s am Nordstrand von Salcombe.

Hinein ins Landesinnere soll man ein typisches englisches Reetdachhaus bewundern (sagt unser Buch) – hübsch, das erste, das ich hier sehe.

Diese Landschaft – herrrrrlich!

„… und dann gehen Sie zickzack über ein Feld, gehen durch eins der Tore, dann nach links …“ – ich hasse solche Wegbeschreibungen. Was soll das heißen, zickzack? Zick nach links, zack nach rechts, oder umgekehrt? Glücklicherweise ist der Weg mit gelben Pfeilen gut ausgeschildert.

Genau da wollen wir hin: Zum berühmten Bolt Head.

Nix für Rollstuhlfahrer, gutes Schuhwerk ist von Vorteil.

Nun immer geradeaus an der Küste entlang geht’s zurück zum Ausgangspunkt. An einigen Stellen gibt es ein Geländer, das die Unfallstatistik vermutlich positiv beeinflußt. Wegen der guten Segelbedingungen gehört die Gegend hier zur teuersten von ganz England (behauptet unser Landlord).

Geschafft: Nach drei Stunden ist der Südstrand von Salcombe erreicht.

Zeit für eine Pause, an der Bude gibt es Tee und Sandwiches. Der junge Mann ist auch erschöpft, stärkt sich aber lieber mit einem Eis.

Jemand hat gesagt, wir sollten zum Hafen gehen, „at six o’clock …. (unverständliches Gebrabbel)“. „Pardon?“ wiederholten wir die von uns häufigst gesprochene Frage – die Antwort war leider wieder unverständlich. Also bedankten wir uns überschwenglich für den tollen Tipp und fanden uns um 6 am Hafen ein. Viele Leute hier …

… und hier auch. Wir waren gespannt.

Läuft einer auf dem Wasser? Taucht ein U-Boot auf? Projektionen am Himmel? So ähnlich:

Hübsch, die bunten Streifen in den Farben der englischen Fahne.

Auch wenn ich bei Flugshows immer ein leicht mulmiges Gefühl kriege, wegen des Unglücks bei Ramstein.

Und weg sind sie wieder.

Ein Blick in die Tageszeitung: Das sieht gar nicht gut aus.

Aber die ca. 60.000-Einwohner-Stadt Torquay, die sich malerisch über 40 Hügel verteilt, liegt im Bereich des sogenannten Mikroklimas, d.h., selbst wenn es ein paar Meilen weiter regnet und stürmt, kann hier das beste Wetter sein. So kommt es unter den Hiesigen zu einer für den Auswärtigen unverständlichen optimistischen Einstellung.

Viel Tourismus natürlich …

… von dem auch die Fußgängerzone profitiert …

… mit vorausschauenden Sonderangeboten:

Den Blick etwas abseits gelenkt sieht man typisch Englisches.

Da wird so eine Art Boule gespielt, mit Bouwling-großen Kugeln, alles sehr professionell, alle Spieler in Weiß auf eigens angelegten Plätzen.

Und da ist auch ein Stück blauer Himmel:

Ich hasse fliegen, auch wenn die Aussicht gut ist und man innerhalb einer Stunde fast da ist, wo man hin will.

Noch nicht viel los hier am berüchtigten Terminal 5 des Heathrow-Flughafens, ist aber auch erst kurz vor acht.

Die erste Erkenntnis in diesem fremden Land: In den Zügen haben die Sitze rote Ohren – da man permanent überall gefilmt wird, liegt die Vermutung eines großen Lauschangriffs nah.

Nach vier Stunden Fahrt endlich am Ankunftsort: Torquay an der sogenannten englischen Riviera – auch an der französischen soll es ja mal geregnet haben, aber so ein Sturm …

Aber ein erster trockener Spaziergang am Nachmittag läßt hoffen …

… auch wenn die Umkleidekabinen wahrscheinlich schon sonnigere Tage gesehen haben.